Finder Services - Ваш помощник в Испании. Недвижимость, инвестиции, отдых. Тел.+34 93 410 48 59; info@findermag.com

Порт Бель и Барселонета

Оглавление:

Порт Бель (Port Vell) Барселонета (Barceloneta)

Порт Бель (Port Vell)

Сразу за горой Монтжуик, после причалов для круизных лайнеров, безо всякого предупреждения начинается город. Вернее даже не город, а самый, что ни на есть центр города.

На этот участок берега выходит знаменитый Готический квартал. До середины девятнадцатого века в Барселоне практически не существовало понятие набережной, как таковой. Сразу перед фронтальным рядом домов десятиметровая подпорная стена обрывалась в воду. Комплекс порта Бель (Port Vell) в современном виде начал формироваться в конце девятнадцатого века. Каталонии, вошедшей в то время в фазу активного индустриального развития, требовалось провести демонстрацию своих возможностей всему миру. Изобретать велосипед не потребовалось, все, что было нужно, уже придумали французы девяносто лет назад, впервые представив технические достижения того времени в доступном для понимания широкой публики виде. Три первых выставки достижений прошли в Париже с 1798го по 1802 год. Впрочем, англичане не остались в стороне и в 1851 году, прилепив к названию слова «Большая» и «Всемирная» бессовестно присвоили себе славу изобретателей промышленных выставок. Несмотря на явный плагиат, было бы несправедливо не признать, что в Лондоне впервые осуществили гениальный маркетинговый шаг – строительство к выставке уникального объекта. Знаменитый Хрустальный Дворец вызвал шквал восхищения посетителей, подав пример для устроителей последующих мероприятий.

До 1888 года Испания выставок не проводила. По правде говоря, довольно отсталой аграрной стране просто нечего было представлять. Да и к концу девятнадцатого века Барселона являлась единственным испанским городом, имеющим развитую по европейским меркам промышленность. Получив право привлечь внимание прогрессивной части человечества, Барселона взялась за реформы. Не сказать, что они были огромными, но некоторые ее элементы крепко вписались в облик города.

Например, красивый, но вечно пустующий парк Сиудадела (Parc de la Ciutadela) – символ взятой измором условной победы барселонцев над диктатурой Мадрида, построенный на месте крепости Ciutadela.

Кроме того, это вообще был первый парк в городе, что свидетельствовало о растущей культуре и достатке граждан, имеющих возможность просто прогуливаться без особых целей. К той же выставке 1888 года начали реформу берега на территории теперешнего порта Бель. Разрушили стену, насыпали проспект Колумба (Paseo de Colon) и новый мол, от которого впервые в истории города стали отходить прогулочные суда «Las Golondrinas». Кстати, их название сохранилось до сих пор, их можно видеть у причала прямо напротив статуи Колумба. Сама семиметровая статуя вместе с почти пятидесяти трех метровым постаментом тоже была установлена к выставке. Городу просто необходим был впечатляющий символ, а героев всемирного масштаба в Барселоне, увы, нерождалось. Пришлось приватизировать генуэзца Колумба, оказавшегося в Барселоне на недолгий срок, да и то благодаря чистой случайности.

Как водится, история одного из символов города не может обойтись без казусов. Во-первых, изначально строительство планировали вести на средства сознательных частных инвесторов, понимающих всю важность момента. Однако, как водилось уже в те времена, бюджет строительства быстро был превышен в несколько раз, и инвесторы, не ожидавшие такого поворота, дать еще денег отказались. После скандала мэрии пришлось достраивать монумент на городские деньги. Второй казус только испанцам кажется оригинальным. Выросшие в Советском Союзе вдоволь насмотрелись на Ильича, указывающего в светлую даль. Вопрос, куда он конкретно показывает, в отличие от барселонцев, нас не сильно волновал. Жители Барселоны же, устанавливая Колумба, который не ладошкой и не кепкой, а вовсе неприлично пальцем тыкал куда-то за горизонт, не на шутку задумались о направлении «тыка». Если установить, как планировал автор проекта* Кайетано Буйгас (Cayetano Buigas Monrava) пальцем к Америке, то получилось бы, что приплывший по морю Колумб показывает куда-то в сторону Рамблы, вглубь континента, что глупо. Да еще возникает эффект «ты записался добровольцем», когда Христофор персонально тыкает в каждого, идущего к морю. Этого нервы барселонцев выдержать не могли и открывателя Америки развернули лицом к морю, ну и пальцем к Африке соответственно.

* Статую Колумба для монумента делал скульптор Рафаэль Атче (Rafael Atche i Ferre)

Колонна постамента Колумба – полая, в ней устроен лифт, который за определенную плату доставит вас к мутным окошкам, через которые невозможно ни что-то толком увидеть, ни тем более сфотографировать. Гораздо интересней рассматривать сюжеты барельефов на основании колонны. Некоторые из них настолько не политкорректны по отношению к коренному населению Америки, что всерьез опасаешься, как бы однажды ночью их не спилили от судебных исков подальше. Будь на месте индейцев негры, извините, афроамериканцы, не избежать бы мэрии Барселоны гневных отповедей мировой прогрессивной общественности, а так может и обойдется.

Недалеко от Колумба, на набережной имени его же располагался, если не главный, то самый крупный объект, построенный к выставке 1888 года – гостиница «Gran Hotel Internacional». Проект знаменитого архитектора Луиса Доменеча и Монтанера (Lluis Domenech i Montaner) предназначался для размещения гостей выставки и одновременно был его экспонатом. Несколько цифр помогут разъяснить, какие же такие достижения можно было продемонстрировать строительством отеля.

Итак, отель на две тысячи жильцов в четыре этажа, который занимал площадь в пять тысяч квадратных метров, (внимание!) был построен за 69 дней (по другой версии вообще за 53 дня).

При этом он не напоминал бетонную коробку, а был весьма достойным произведением в неоготическом стиле. Через шесть месяцев после строительства, когда выставка завершилась, отель снесли, как и было предусмотрено контрактом об аренде земли. Остается только удивляться расточительности каталонцев того времени. Если бы не она, в Барселоне было бы одним шедевром больше.

Чтобы закончить тему выставки, стоит рассказать одну не самую, кстати, известную историю, меж тем являющуюся историческим фактом. Как только стало известно, что Барселона выбрана местом проведения Всемирной Выставки, в мэрию обратился один французский инженер, некто Гюстав Эйфель (Gustave Eiffel) и предложил проект башни, служащей входом на территорию выставки. Чиновники, рассмотрев заявку, признали башню «странной и дорогой» конструкцией, которая «не украсит облик города»*.

*Базовый проект башни, надо сказать, был действительно уродлив. Прежде чем появился знакомый силуэт, его долго пришлось перерабатывать архитектору Стефану Совестру (Stephen Sauvestre). Оправданием Эйфелю служит факт, что и авторство базового проекта принадлежит не ему, а инженерам Эмилю Нужье (Emile Nouguier) и Морис Кеклену (Maurice Koechlin). Эйфель вовремя перекупил патент на башню у сотрудников своей инженерной конторы и проявил недюжинный талант, выбив финансирование на строительство. Как водится, в историю золотыми буквами вписываются имена талантливых коммерсантов, а не изобретателей.

Вместо башни мэрия утвердила проект классической Триумфальной арки. В следующем 1899 году Всемирная выставка проводилась в Париже, дальнейшие комментарии излишни. Не стоит обвинять каталонцев в недальновидности, парижские устроители, кстати, тоже были в сомнениях насчет установки Эйфелевой башни, особенно смущала довольно высокая сумма строительства, ведь никакой полезной функции башня не несла. Произведение Эйфеля, как ни странно это сейчас звучит, как и отель в Барселоне было запланировано временным экспонатом и должно было пойти на металлолом. И, если бы не удивительные финансовые показатели башни, за год работы «отбившей» на посетителях три четверти стоимости и не последующее военное использование для радиопередатчиков, ее снесли бы не задумываясь. Каталонцев же, думается, элементарно «душит жаба». Всего за два с половиной года строительства и восемь миллионов франков Париж получил самый посещаемый (и доходный) туристический объект в мире. Барселонский туристический конкурент башни – собор Святого Семейства (Sagrada Familia) Гауди, который начали строить за 5 лет до башни и не могут закончить до сих пор, а потраченные на строительство суммы никто не произносит вслух, на фоне Эйфеля выглядит довольно сомнительным коммерческим предприятием.

Попытка облагородить морскую набережную Барселоны в 1888 году была редким проявлением внимания к этой части города. Стремительно развивающийся порт загубил эти ростки на корню. К двадцатым годам двадцатого столетия приморская зона превратилась в огромный грязный базар, а к пятидесятым была полностью застроена складскими ангарами. Взяться за приведение территории порта Бель (Port Vell) в порядок решили только к концу восьмидесятых годов и опять «по поводу». Поводом стала олимпиада 1992 года, проводившаяся в Барселоне. Из порта убрали все крупные суда, превратив его в стоянку для яхт, а на насыпном острове создали зону отдыха, включающую в себя мультизальный кинотеатр, IMAX, аквариум и центр развлечений Маремагнум (Maremagnum). На момент окончания строительства Маремагнум был самым крупным и популярным местом для развлечений в Барселоне. Несколько десятков ресторанов и баров, целый «игровой» этаж для детей и взрослых, знаменитые дискотеки были забиты до отказа, на крыше даже размещалось поле для минигольфа. Удержать популярность не удалось, и комплекс к началу двухтысячных окончательно захирел. Дело тут не столько в возросшей конкуренции, ведь достойного конкурента так и не появилось, сколько в отсутствии развития начатого дела. Типичная каталонская черта – едва поставив дело на ноги, прекратить всякие инвестиции и попросту выкачивать деньги, пока бизнес не умрет сам собой. Несколько лет назад в Маремагнуме провели реконструкцию в попытке вдохнуть новую жизнь. Удалось это сделать лишь частично, превратив бывший центр развлечений в банальный коммерческий центр.

Тогда же, в конце восьмидесятых при проектировании этой зоны под идею развития всей приморской территории Барселоны была заложена мина замедленного действия – окружная дорога Ронда Литораль (Ronda del Litoral). С одной стороны, абсолютно ясно, что для успешного развития город нуждался и нуждается в магистралях, помогающих разгрузить город.

С другой – прокладка шоссе вдоль моря разом перечеркнула идею гармоничного интегрирования новых городских кварталов в прибрежную линию.

Чтобы снизить шумовую нагрузку, дорогу углубили на пять метров в землю. Может быть, со временем найдутся силы и средства, чтобы полностью перекрыть Ронда Литораль и превратить в туннель, но как показывает опыт других частей Барселоны, это улучшает ситуацию, но не убирает саму проблему. По всей видимости, значительная часть города обречена быть отделенной от моря восьмью полосами автомобильных дорог.

Здания, выходящие на Порт Бель со стороны Готического Квартала, построены гораздо позднее, чем сам Старый Город, к которому они номинально относятся. Самые помпезные постройки с «имперской» архитектурой занимают департаменты силовых министерств и Почтамт. Остальная застройка довольно безлика, хотя может именно благодаря этому она безупречно «склеивает» квартал, и он смотрится единым целым. Первые этажи зданий поделены между магазинчиками, ресторанчиками, кафе и просто забегаловками, автомастерскими и прочим бизнесом не самого высокого класса. Жилье, в основном заселено тем же контингентом, что и Старый Город, а именно эмигрантами из Латинской Америки и с Востока, а так же довольно специфическими слоями местного населения. Довольно странная ситуация для квартала в центральной части города с великолепными видами на яхтенный порт. Странная, если смотреть на карту. В реальной же жизни причина находится мгновенно. Не нужно быть специалистом по фэн-шую, чтобы сказать, что двенадцать рядов проносящегося мимо неширокого тротуара транспорта не оставляют жителям квартала шансов на спокойное существование. Служить прекрасным фоном для эклектичного сочетания с современным ансамблем порта Бель – вот истинное предназначение этого квартала. Более тесное знакомство с кварталом в качестве жителя категорически не рекомендуется.

Другая сторона проспекта Колумба, проходящая вдоль причальной стенки – представляет собой широкую набережную, вымощенную плиткой. Когда-то сразу после «олимпийских» реформ это пространство было заполнено открытыми кафе и ресторанами, к нынешним временам сбежавшими отсюда в полном составе. О былом назначении набережной напоминает только гигантская фигура улыбающегося лобстера, некогда служившего вывеской популярного ресторана Гамбринус (Gambrinus). Оставшись без хозяина, лобстер, не прекращая улыбаться, превратился во вполне самодостаточный арт-объект, чего не скажешь о самой набережной. Задерживаться здесь нет ни малейшей причины.

На углу проспекта Колумба и спускающейся улицы Виа Лайетана (Via Laietana) вас ждет еще одна встреча с прекрасным. Американцы долго думали, что бы подарить Барселоне к Олимпиаде и в итоге подарили монумент, названный его автором Роем Лихтенштайном (Roy Lichtenstein) «лицо Барселоны» (La Cara de Barcelona). Интересно, сколько психотропных веществ нужно употребить, чтобы увидеть лицо Барселоны в таком ракурсе? О художественной ценности данного объекта можно спорить, но в любом случае город обрел великолепный ориентир для потерявшихся туристов. Ошибиться местом встречи абсолютно невозможно.

Барселонета (Barceloneta)

Здесь наконец-то машины уступают главенство пешеходам, оставляя за собой совсем немного пространства. Вся ближняя к порту сторона занята широкой аллеей, вымощенной плиткой, по которой удобно не только прогуливаться, но и катиться на роликах или велосипеде. В тени деревьев расположены лавочки, на которых не брезгуют присесть, а то и прилечь утомившиеся от прогулки или обеда. Вся противоположная сторона бульвара, являющаяся одной из сторон треугольника района Барселонета (Barceloneta), практически целиком занята рыбными ресторанами. Многие хозяева заведений богатой фантазией не обладают, поэтому не удивляйтесь, увидев «номерные названия» типа «Король креветок 4».

Подавляющее большинство ресторанов ориентировано исключительно на заманивание толп проходящих мимо туристов.

Некоторые, особенно совестливые, при этом умудряются сохранять вполне приемлемое качество кухни. В целом набережная вполне подходит для поиска места обеда. При выборе придется ориентироваться на собственное впечатление и надеяться на удачу. Единственным практическим советом может стать рекомендация прислушиваться к своим желаниям. Если уже после того, как изучили меню, вы пришли к мнению, что ресторан вам не нравится (небесполезно в это время посмотреть, что же приносят за соседние столики) – без стеснений вставайте и ищите другой. Заведений на все вкусы и кошельки тут хватает с лихвой.

Там, где дома Барселонеты с левой стороны дороги заканчиваются, наконец-то открывается вид на море. Небольшой участок берега, идущий от вас вправо, занимает большой спортивный комплекс и новая гостиница «La Vela», очертаниями действительно напоминающая парус (и еще гостиницу «Burj Al Arab» в Дубаи). Прогуляться в эту сторону стоит разве что до башни «Alta Mar», откуда, если есть желание взглянуть на город сверху, можно отправиться на гору Монтжуик на телекабине. На той же башне находится ресторан «Torre d´Alta Mar» с потрясающими видами на город. Цены в ресторане вполне адекватны открывающимся видам, кухня с претензией на «высокую», к сожалению далеко не так высока, как башня и цены. Впрочем, если вы хотите насладиться романтической атмосферой заходящего солнца с семидесяти пяти метровой высоты, особого выбора у вас нет.

Влево от вас уходит полоса городских пляжей Барселоны, тянущихся почти на семь километров. Количество желающих полежать на песочке туристов год от года увеличивается, пропорционально растет и ширина пляжа, превратившегося за последние десять лет из двадцати метровой полоски в почти стометровое поле. Пару лет назад перед пляжем вырос новый песчаный остров, так что барселонский берег буквально «не стоит на месте», адаптируясь под нужды гостей города. Почему гостей? Потому, что сами барселонцы отнюдь не фанаты пляжных удовольствий, а уж если и выбираются на берег, то предпочитают более «дикие» пригороды городским пляжам. Если кто-то залез в воду до середины июня, то это точно не коренной житель, каталонцы не сунутся в воду, пока процесс входа в нее не станет максимально приятным. Как и во всем остальном, в купании барселонцы – исключительные гедонисты, предпочитающие лучше отказаться от мероприятия вовсе, чем недополучить от него исключительно положительных впечатлений.

*Испанское слово paseo и каталонское passeig являются производными от глагола pasar (проходить, проезжать, перемещать) и могут обозначать как проспект, так и бульвар. При переводе мы стараемся использовать более подходящее к типу улицы слово.

Несомненным плюсом пляжей Барселоны является песок. Не крупный и не мелкий, самый оптимальный по размеру ровный и чистый песок, каждый день перепросеиваемый специальными машинами. Не рассказывайте барселонцам про Ниццу, они презрительно скривятся, буквально ощутив в этот момент всю «прелесть» хождения по гальке. И это еще до того, как они вспомнят впечатления от французских ресторанов, после этого на их лицо лучше и не смотреть, чтобы избежать психологической травмы. Вода в пределах городской черты Барселоны, к сожалению не так чиста, как хотелось бы. До состояния сочинской, конечно, дело не доходит, но убрать ежедневно приносимый многими тысячами туристов мусор из воды гораздо сложней, чем с песка. Ситуация навряд ли может поправиться без роста самосознания отдыхающих, а это весьма сложный и длительный процесс, пока никак не ускоряемый плакатами «не мусорить».

Абсолютно все пляжи Барселоны и вообще Испании – бесплатны, береговая линия полностью принадлежит государству, так что никаких «закрытых», «элитных», «пятизвездных гостиничных» и других пляжей просто не существует.

Также напрочь отсутствует и соответствующий суперсервис в виде балдахинов, слуг с опахалами и «еще один мартини с водкой смешать, но не взбалтывать, с оливкой, пожалуйста», за исключением банальных лежаков, зонтов и голосистых негров, прославляющих холодную кока-колу.

Летом на пляжах открываются кафе «чирингито» (сhiringuito) – легкие деревянные конструкции с холщовыми тентами прямо на песке, где кормят и поят «чем бог послал». Вернее такими они должны быть в оригинале, но в Барселоне, такие «дикие» заведения, конечно, уже давно имеют лицензии, платят налоги и соблюдают экологические нормы. Взамен утерянного колорита есть возможность лежать в шезлонге, а не на одеяле прямо на песке, а благодаря проведенному электричеству ночью вместо шума волн можно слушать заунывный лаунж и пить джин-тоник из чистых стаканов. Жалобы на равноценность обмена не принимаются.

Первые полкилометра вдоль пляжа тянутся постройки второй стороны треугольника района Барселонета (Barceloneta). Дома здесь не образуют единого фасада, а выходят на пляж торцом, открывая взглядам туристов всю подноготную кварталов. Самые близкие к морю дома подштукатурены, подкрашены, совсем безнадежные – снесены, а на их месте устроены летние рестораны. Несмотря на косметическую операцию, навряд ли вам захочется углубиться в этот квартал. Атмосфера, царящая здесь, отчетливо напоминает таковую в самом жутковатом районе Старого Города Равале (Raval). Разве что арабов и филиппинцев сменили самые финансово неблагополучные слои местного населения.

Барселонета была построена в восемнадцатом веке для жителей кварталов, разрушенных испанскими войсками короля Филиппа Пятого (Felipe V)в качестве наказания за каталонское непослушание. На месте их бывшего места жительства возникла крепость Сиудадела (Ciudadela), а несколько тысяч оставшихся без крова семей срочно потребовалось переместить. Оставить без надзора обиженных на власть за столь варварское обращение было бы политически недальновидно и поэтому квартал для них построили неподалеку от крепости на намывном песчаном берегу. Проектировщик квартала, голландский инженер Проспер Вербом (Prosper de Verboom) был на редкость практичным малым. Регулярная планировка района напоминала казармы, к тому же узкие и очень длинные улицы были ориентированы на крепость Сиудадела. Случись несанкционированные народные волнения, и пушки крепости прострелили бы Барселонету насквозь до самого моря. Единственная светлая и широкая площадь в районе, и та предназначалась для военных парадов и муштры солдат. Район изначально не планировался раем на земле, но его двухэтажные индивидуальные дома с окнами на две улицы удовлетворяли хотя бы минимальным представлениям об удобстве.

Последующие реформы, разделившие помещения, предназначавшиеся для одной семьи на две, а то и четыре квартиры, и надстроившие дома еще на пяток этажей превратили улицы в темные вонючие ущелья, лишенные вентиляции и солнечного света.

Современное существование Барселонеты весьма двусмысленно. Теоретически район занимает самый лучший кусок земли в городе. Это единственный приморский район не отделенный от моря скоростным шоссе, из любого его конца не больше пяти минут пешком до пляжа и столько же минут до центра города и основных транспортных артерий. Жители самых близких к берегу домов имеют еще и великолепные виды на морские пейзажи. При этом район совершенно не приспособлен для комфортного проживания, более того, сама его планировка делает любую реконструкцию абсолютно бесперспективной. Единственный разумный выход – тотальный снос всей Барселонеты (или большей ее части) и создание совершенно новой концепции жилья. В пользу такого решения свидетельствует факт, что никаких значимых культурных объектов на территории района нет. Против выступает весь опыт барселонских строителей двадцатого и двадцать первого веков. Вариант, при котором на месте кошмарненького, но колоритного района возникнет бетонный лабиринт, лишенный всякой индивидуальности – самый правдоподобный. Оставим в стороне прогнозы развития Барселонеты, самый главный вывод для нас – сегодня жить здесь категорически не рекомендуется. Бросьте эту идею как безумную и даже не пытайтесь выписывать на бумажке плюсы и минусы. Плюсы победят, но это все равно не даст вам ни единого шанса на выживание.

Оставив позади старые кварталы Барселонеты, вы покидаете уютную атмосферу тотального расслабленного отдыха. Набережная взбирается на высоту нескольких метров, откуда удобно наблюдать за загорающими прекрасными дамами, но уже не столь легко к ним присоединиться. Здесь начинается разделение на загорающих и прогуливающихся. Жизнь первых не претерпевает никаких зримых изменений. Вторые же на полкилометра лишаются возможности выпить или перекусить и в ближайшие десять минут обречены вести исключительно здоровый образ жизни. Жилой квартал слева сменяет череда чрезвычайно подходящих к ситуации медицинских и спортивных учреждений. Ориентиром вам теперь будет служить авангардного вида рыбина, сплетенная из каких-то мегапроволочин на крыше барселонского казино, и две высотки на самом берегу. Кстати, именно сейчас мы пересекаем официальная границу Старого Города, в который формально входит и Барселонета и углубляемся в Новую Барселону. Оставим вас гулять наедине со своими мыслями и ждем у высоток.

Оглавление:

Барселона. Первая линия моря

Аэропорт, Морской порт и Монтжуик

Олимпийская деревня и Побленоу

Фронт Маритим, Диагонал Мар и Форум

Барселона. Первая линия моря. Итого.

Комментарии
Оставить свой комментарий
Имя:
Место жительства:
e-mail:
Ваш e-mail не будет опубликован
Символ с картинки:
Комментарий:

Комментарии публикуются только после предварительного просмотра администратором. Пожалуйста, не отправляйте один и тот же комментарий несколько раз.

Темы:
  • Интересные события

    Самые интересные события, происходящие в Испании. Афиша, репортажи.

  • Туризм

    Путешествия, туристические маршруты, музеи, памятники архитектуры, заповедные места, каталог вилл в аренду, каталог отелей

  • Интересные люди

    Интересные люди, живущие и работающие в Испании

  • Качество жизни

    Качестве жизни в городах, на побережьях и в поселках. Гастрономия и рестораны. Дизайн и интериоризм.

  • Недвижимость

    Виды недвижимости, тенденции рынка, где и почему лучше жить, юридическая консультация

  • Каталог недвижимости

    Каталог лучших объектов Барселоны и побережья Каталонии. Новостройки и рынок вторичных объектов

  • Гастрономия и рестораны
  • Шопинг

    Каталог магазинов лучших марок и советы по шопингу

  • Made in Spain

    Испанские бренды, известные во всем мире